Hoi,
Had ik ook met de Ninety toen ik hem pas had. Dat effect werd nog eens versterkt als je dat in een bocht deed.
Achteraf waren de schokbrekers de (hoofd) veroorzakers. Als ze weinig bewogen of moesten werken, werden die heel slap (geen weerstand meer in de opgaande beweging van de auto).
Als je dan een keer op 5 flink op de trekhaak trapte en de auto op en neer bewoog, gingen ze in een keer weer (redelijk) dempen, maar niet tegelijkertijd (de ene moest wat vaker op en neer dan de andere).
Vervangen van de schokbrekers was dit al een stuk beter en na het vervangen van de overige rubbers van de reactiearmen en het A-frame al helemaal over.
In dit geval met de bladveren, zoals al aangegeven, U-bouten vastdraaien en rubbers in de veer-ogen vervangen.
Overigens, let wel op dat de z.g. toren-bout (die bout wat op de as dwars door de veren gaat) helemaal vast zit en soms niet gebroken is.
Als deze los is, moet je de U-bouten losdraaien, de toren-bout vastdraaien en dan goed op de zijkant van het verenpakket kloppen met een kunststof hamer, zodat de veerbladen goed bij elkaar worden gedrukt. Dan weer de U-bouten aanhalen.
Het is vanzelfsprekend dan de toren-bout haaks door het verenpakket moet zitten, anders loopt de as scheef onder het chassis. Een torenbout kan behoorlijk afslijten door een schuivend veerpakket, alvorens te breken. Breekt een torenbout en je moet vol in de ankers, heb je geheid een sturende achteras:S met alle gevolgen van dien.
Nog een vanzelfsprekendheid is dat er geen roest tussen de veerbladen mag zitten op de plek waar de torenbout zit. Het is ook beter als er voor de rest ook geen roest tussen zit, maar dat is moeilijk. Wij deden vroeger strippen tombak ofwel latoenkoper er tussen. Dat bleef onder alle omstandigheden veren, ongeachte het zand en de modder waar de auto doorheen moest.
Succes en sleutel ze,
Jos
Doorzoek het forum
Zoeken met Startpagina
Startpagina Thema's
